【作ろう】ハンドメイドルアー26個目【教えて】 ワ

1 :名無しバサー :2018/06/14(木) 05:11:23.88 ID:Q2YDkQ/Y0.net

釣れぬなら
も一個作ろう
自作ルアー

うpろだのようなもの
https://imgur.com/

過去ログの本籍地は>>2-5辺り

※25個目 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/bass/1465835079/ が荒らされているので(まだ落ちていないが)
暫定的に避難所としてスタートということで、荒らしのカキコミはNG・スルーしてください

!extend:checked:vvvvvv:1000:512


VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:—-: EXT was configured

2 :名無しバサー :2018/06/14(木) 05:14:06.57 ID:Q2YDkQ/Y0

■木材
木材図鑑
http://www.fuchu.or.jp/‾kagu/mokuzai/mokuji.htm
木材博物館
http://www.wood-museum.net/
木材の性質
http://www.wood.co.jp/exmk/

■塗料
ナガシマ
http://www.nagashima-manbou.co.jp/
FOK-藤倉応用化工
http://www.fok.jp/sale/lacquer.html
東邦産業/TOHO
http://www.fishing-toho.com/paint.html
OFFICE ACCEL(オフィスアクセル)|Amazon.co.jp
https://www.amazon.co.jp/gp/search?field-keywords=OFFICE+ACCEL%28%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%29
GSIクレオス(Mr.カラー他)
http://www.mr-hobby.com/

Lure CraftLure Craft | ルアークラフト 〜 ルアー製作の情報サイト
http://lurecraft.net/

3 :名無しバサー :2018/06/14(木) 05:15:25.11 ID:Q2YDkQ/Y0

■5ch 塗装関係のスレ
エアブラシ総合スレッド Part 81
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1526267951/
コンプレッサー総合スレ16
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1481366696/
塗料総合スレッド Part21
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1511885018/
塗料総合スレッド Part20【ワッチョイIP付】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1508887406/
メッキ塗料総合スレPart2
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1489677839/
ブルーイングに失敗しても泣かないヤシの数7丁目
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gun/1507225773/

4 :名無しバサー :2018/06/14(木) 05:17:12.75 ID:Q2YDkQ/Y0

■過去ログ
ハンドメイドルアー達人の集うスレッド11月号 http://sports.2ch.net/bass/kako/1005/10051/1005186519.html
https://sports.5ch.net/test/read.cgi/bass/1005186519/

【作ろう!】ハンドメイドルアー【教えて!】
1個目 ttp://sports.2ch.net/test/read.cgi/bass/1028022797/
2個目 ttp://sports.2ch.net/test/read.cgi/bass/1043564974/
3個目 ttp://sports.2ch.net/test/read.cgi/bass/1051807133/
4個目 ttp://sports.2ch.net/test/read.cgi/bass/1059959368/
5個目 ttp://sports3.2ch.net/test/read.cgi/bass/1071621579/
6個目 ttp://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bass/1081685933/
7個目 ttp://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bass/1094656803/
8個目 ttp://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bass/1103210253/
9個目 ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/bass/1110989886/
10個目 ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/bass/1121446554/
11個目 ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/bass/1134791495/
12個目 ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/bass/1144262320/

5 :名無しバサー :2018/06/14(木) 05:18:25.35 ID:Q2YDkQ/Y0

6 :名無しバサー :2018/06/15(金) 01:01:29.13 ID:0DvqYEl1H

>>1
ナイスです!
確かに1000待つ必要ないですね。

7 :名無しバサー :2018/06/15(金) 06:33:14.05 ID:X9YeZpNk0

◆ドブ漬け容器◆

○星硝 セラーメイト 「密封びん 1L」
http://www.seisho.co.jp/cellarmate/index.php?mode=list&c=500
https://www.amazon.co.jp/dp/B000FCHGUK/

ドブ漬け用セルロースに1リットルサイズの「密封ビン」がちょうどよかった。
(本体・フタ:ガラス製、パッキン:シリコーンゴム、口径:約85ミリ、深さ:約155ミリ)
継続的にたくさん作ってたくさんドブ漬けする人にはおすすめ。
開けたフタの重さで転倒する可能性があるので、ドブ漬け作業時に要注意。(バネロック式でガラス蓋の密封びんに共通)

内圧があがると脱気する安全弁構造で、室温25度まででニオイがもれてると感じることはなかったが
長期的(1年以上放置)にはセルロースの目減りや変色がおきたので、夏季をまたいで半年以上放置するばあいは金属缶のほうがマシかも。
常温3年放置後に、500ml以上あったセルロースクリアが完全ゲル化、アメ色に変色していた。
シリコンゴムのパッキンもやや変色していたが、たいして問題なさそうなので裏返して使っている。
(パッキンはホームセンターなどで取り寄せできる 180円)

8 :名無しバサー :2018/06/15(金) 06:35:18.20 ID:X9YeZpNk0

×星硝 セラーメイト 「チャーミークリアーL1 1300ml」

口径95ミリだが、残念ながらフタがアクリル樹脂製なので有機溶剤の什器として不適。
フタをきつく閉めると、フタもポリエチレン製のパッキンもヒビがはいって割れる。(交換用のフタ+パッキンは300円)

×アスベル ユニックスウェア「ガラスキャニスターGC-35 1050ml」

本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
ガラスが薄いのでぶつけると簡単に割れる。(耐熱ガラス器に共通の短所)
はめ込み式のフタのパッキンは開閉が楽だが、容易に内圧を逃がすので揮発性高いの有機溶剤の保存には不向き。
安価な類似品にはフタの樹脂がアクリルやポリスチレン製のものもあるので、シンナーで溶けるとおもわれる。

△岩崎工業 ラストロウェア「スクリュートップキーパー 1000深型」
△アスベル ユニックスウェア「サークルポットPS-25 940ml」

本体・フタ:ポリプロピレン製、パッキン:シリコンゴム、口径:約95ミリ、深さ:約150ミリ
前者はスクリュートップのフタのネジ構造が弱いので、内圧があがったときにフタがはじけ飛びそう。

後者のフタはわりと頑丈。(長期的に使用したことがないので、セルロースや容器の劣化・変質については不明)

9 :名無しバサー :2018/06/15(金) 06:42:00.47 ID:X9YeZpNk0

◆フォーセップ(鉗子 かんし)◆

ドブ漬けや塗装をするときの必需品
ティムコ、バレーヒル、オフトほか数社からでていて、フライ用品の売り場にある。
エアブラシ作業中に塗料が付着することが多いので、大きめで、グリップに樹脂カバーのないものを選ぶとよい。
アゴ(支点より先端側)が短く太いものほど頑丈。

形状は、リンググハンドルのシザー型とラジオペンチタイプのプライヤー型、先曲がり型などがあるのでお好みで。
持ち方や利き手を選ばず使えるのはプライヤー型だが、選択肢が少ない。使い込むとバネの感触が渋くなることがある。
大きい(重い)フォーセップなら、作業中に任意の角度でルアーをくわえさせたままベタ置きしても安定感があってよい。

塗装工程中はルアー本体に手を触れずに、フロントやテールのアイ(ヒートン)だけで持ち替えすることになるから
(たとえばドブ漬けの上下の向きをかえるときなど)、同時進行で制作するルアーの数+1本持っていると捗る。
吊るすさいもフォーセップごとS字フックなどにかける。

シザー型 
プライヤー型 

10 :名無しバサー:2018/06/15(金) 07:48:22.93

>>1
スレ立てお疲れ様

本格的に塗装したい人には
2馬力程度のエアコンプレッサーとアルミサブタンク購入をオススメします
この組み合わせにガンを買うだけで自動車のオールペンさえ可能になります
エアツールなども使えます

コンプレッサー作動音はマンションやアパート住まいだと
周囲の苦情や奥様、彼女、隣近所の顔色が気になるかもしれませんが
コンプレッサーを使える日中などに使ってサブタンクに圧縮空気を詰めておけば
シュー…という吹き出す塗装時の音だけで使えます

あとはカプラ変換のコネクターとレギュレーター、エアフィルター
ハンドピースだけでOKです
職場などでコンプレッサーがあるなら、サブタンクとその他だけでOK

エアコンプレッサーはアネスト岩田などなら安心ですが、
同価格帯や多少安くてもまず壊れないでしょう

その他の必要パーツや備品もamazonなどで変える安い物でも大丈夫
ハンドピースもプロになるんじゃなければイケマス
今は0.2mmノズルなんかも激安です
安かろう悪かろうの時代は終わったのかと思うぐらい、品質もかなり良いです

11 :名無しバサー:2018/06/15(金) 08:03:55.70

塗料も少し作るだけならプラモデル用でも良いですが
長い目で見れば
塗料販売店(卸)>>>>>>ホームセンター>プラモ屋
塗料や溶剤は量が多いものほどビックリするほど格安になります

個人の趣味で使うには多いと思いますので
友達や仲間で共同の趣味として始めて、共同購入がオススメです
人数が多いほど、1人頭の負担が激安になりますよw

ウレタン塗料など丈夫で美しい塗装やコーティングが可能になります
量は多いですが、プラモ塗料が如何に弱く高いかを実感するはず

シンナーは、塗料用シンナー、ラッカーシンナーの2種は使い分けると良いですよ
ラッカーシンナーならニードルやノズルにこびり付いた物も落としやすいです
ハンドピースなど完全に固まった物は、樹脂パーツやゴムパッキンなどを外し
ガラス瓶や金属缶に入れて、アセトン漬けにすれば落ちます

基本的に溶剤は樹脂容器に入れて良いのは弱いものだけです

清掃用具、保管用、小分け用、調色済み塗料保存なども
ダイソーなどの100均で探せば使えるものもあります
専用品をプロ用を買うと似たような物でも3倍〜50倍します、アホですw

ヒートンなども鋲螺屋やホームセンターで買えば安くて高い品質、しかも入り数と種類が多いです

12 :名無しバサー:2018/06/15(金) 08:17:49.82

マジョーラカラーなどの特殊塗料、ラメ、パール、マイカ(雲母)なども
塗料販売店などで買った方が安いですよ
amazonなんかでも通販できますが、送料がアホらしいですね

アワビは大量に使う場合は
割無しも選べる大判シートで買えるお店と
ヤフオクなどで取引後などに信頼、信用も出来ますので
相談すると良いでしょう
かなりサービスしてくれる業者さんもいます

少量なら、割高でも釣具店で売ってる小さなシートで
柄と発色を手に取って確かめて買うのが一番です

夜光シートや車用フィルムやラッピングシートを流用する場合は
大量に作るならサンプルを送ってもらって伸びを確かめるのが良いでしょう
少量なら最近は品質も上がってますので、それほど心配いらないかも
ホットガン、溶接用の安い豚革手袋、洗濯バサミかクリップアームがあると便利です
熱して柔らかくして無理させすぎないように2分割ぐらいで作るか
腹側から引っ張りながら押し当てて貼り付けましょう

ホットガンはドライヤーでもある程度は代用できます…が持ち手が多分汚れますよw

13 :名無しバサー :2018/06/15(金) 08:23:33.51 ID:0DvqYEl1H

コテハン無しは完全スルーで

14 :名無しバサー:2018/06/15(金) 08:32:10.97

>>13
そんな理由やこじ付けは止めましょう
ルアー作り、ハンドメイドに関連する書き込みをするかしないかが重要です

スレ違いの書き込み自体が、荒らしや荒れる原因です

5ch有料会員、そのサービスへの苦情や文句、要望は
5ch運営へ批判要望板などで御自由にどうぞ

ここは5chです
5chの使い方。に目を通し、理解してから利用させてもらいましょう

私は5ch有料会員で運営へのサポートをしている利用者です
我々のような奇特な存在があるから
アメリカにあるserverの維持費も5ch運営費も捻出でき
無料で多くの人達が5chを利用できるのシステムなんですよ

ハンドメイドルアー作りの体験談や豆知識
時には逆に多くの人に役に立つ失敗談など
みんなで考察や議論や会話を楽しめるスレにして行きましょう

15 :名無しバサー :2018/06/15(金) 08:47:23.93 ID:0DvqYEl1H

スルー

16 :名無しバサー :2018/06/15(金) 09:49:08.27 ID:X9YeZpNk0

【NGExの書き方】
浪人のカキコミについて押し問答されるとめんどうなので…

◆ハンドメイドルアースレで ワッチョイ・ID隠し をNGする
・対象URI/タイトル:正規(含む)
 ハンドメイドルアー.+ワ
・NGName:正規(含まない)
 <b>
・NGID:含まない
 ID:

※NGName:含まない <b> がダメなら、正規(含まない)で (.*¥-.*)$ と記述する
※スマホの専ブラなら、NGNameで「正規表現」 (?<!¥))$ と記述する

◆ハンドメイドルアースレで 特定のワッチョイ, age をNGする
・対象URI/タイトル:正規(含む)
 ハンドメイドルアー.+ワ
・NGName:正規(含む)
 アウ|スフ|JP|34-
・NGAddr:不一致
 sage

※凡例
アウ → auスマホ (かなり広範囲に誤爆する)
スフ → docomoスマホ (かなり広範囲に誤爆する)
JP → 逆引き出来ないホスト、やましい串など
34- → ワッチョイ 1234-abcd (同一ISPからのカキコミには誤爆する)

※参照
BBS_SLIP – 5ちゃんねるwiki
http://info.5ch.net/index.php/BBS_SLIP#.E6.96.B0.E6.96.B9.E5.BC.8F.E3.81.A7.E3.81.AE_ID.E6.9C.AB.E5.B0.BE.E8.A1.A8.E7.A4.BA_.E3.81.A8_.E5.90.8D.E5.89.8D.E6.AC.84.E5.86.85.E3.83.8B.E3.83.83.E3.82.AF.E3.83.8D.E3.83.BC.E3.83.A0.E8.A1.A8.E7.A4.BA

17 :名無しバサー :2018/06/15(金) 09:58:59.89 ID:0DvqYEl1H

>>16
ありがとうございました。
前スレの混乱の教訓を生かせてない書き込みはスルー

18 :名無しバサー :2018/06/15(金) 09:59:59.24 ID:X9YeZpNk0

◆ハンドメイドルアースレで 行の末尾に草wをつけたレス をNGする

・対象URI/タイトル:正規(含む)
 ハンドメイドルアー.+ワ
・NGword:正規(含む)
 [ww](?=[  ]*(<br>|$))

◆5chのお約束・最低限のルール◆ 「他人に迷惑をかけるのはやめよう」

19 :名無しバサー:2018/06/15(金) 10:58:14.00

5chでは規則によって
個人攻撃、個人叩きは最悪板以外では禁止されています

不満、要望、問い合わせなどは批判要望へ
削除依頼は運営板へお願いします

毎回、個人へ粘着する荒らしの方がいるようですが
それこそ荒らしそのものですよ

今までの発言を見ると
ルアー作りやハンドメイドの話題よりも個人攻撃が目的のようですねw

ワッチョイからプロバイダなども判明します
規制などになる前に、御自分の考えが
この5chの運営の規則、ルールに則したものかお確かめ下さい

20 :名無しバサー :2018/06/15(金) 12:29:21.65 ID:0DvqYEl1H

>>18
ま、誰が荒らしかも、誰をスルーすべきかも、住人それぞれの判断
自ら嫌われに行ってる人に助言するほど暇じゃないんで、
私はしばらく見守るだけにします。

21 :名無しバサー :2018/06/15(金) 13:58:14.73 ID:vyJQTcYM0

レジンのクリアで作りたいんだけど気をつけることありますか?
ハイキャストを使うつもり

22 :名無しバサー:2018/06/15(金) 14:19:43.49

>>21
面白い試みですね!
樹脂の品番、成分にもよりますが
基本的にクリア樹脂の方が衝撃に弱い傾向があります
陽射しによる紫外線による劣化と黄変が宿命です

スッテのように細い形状の物、ミノーなどは強度、
特に曲げ強度不足での破損を考慮した方が良いですよ
ステンワイヤーを中骨として使う場合は
ある程度の肉厚をもたせた方が無難です

黄変はクリアグリーン系の仕上がりなどにするなら、それほど気にならないかも
クリア地そのままの仕上がり予想だと少し気になるかもですが
良い意味で生命感やオールド感も出ます
(クリアブルーを少量混ぜると色味だけなら改善されます)

気泡にも浮力面と強度低下への配慮が必要です
マイラーチューブ内蔵の硬質ワーム風の樹脂ミノーなどの場合はご注意を
(アルミ内蔵は、そこが強度の境界線になりマイラーチューブより折損しやすくなります)

殆ど同じ工程でマスクのようなシリコンミノーも作れますね!

23 :名無しバサー:2018/06/15(金) 14:29:25.56

>>21
ヒートン捩じ込み型の場合は、ワイヤー方式以上に強度への配慮が必要です
先端、後端の肉厚は厚めじゃないと怖いです

ヒートンを捩じ込む際には、必ず下穴を開けてから
ヒートンと同程度の径で穴を開けて
ネジ山を掘る気分で仮締め、抜いてから接着剤を付けてから本締めになります

細長いミノー形状や腹のフックを付ける場合は
樹脂に負荷と応力が強く掛かります

ブロックなどを外枠、シリコンで中型枠にする場合で
貼り合わせ構造の型なら、合わせ目のバリ消しに
削ってもおかしくならない形状、余裕のある形状が良いですよ

ラインアイからリアフックのアイへ一直線の場合は
浸水やズレが生じ易いので
抜けドメ、ズレドメのT字型にワイヤーを内蔵すると安心です

24 :名無しバサー :2018/06/17(日) 16:31:09.48 ID:Oox38sQg0

>>22
>>23
やってみました
バスではなくメバル・ハゼ用なので強度は気にせずΩこんな形のヒートン作って一緒に固めました
30cmくらいのソイも耐えたから問題ないと思います
ただ2・3cmのルアーなので問題なかったけどバス用のサイズはたぶんボディが欠けまくりそうなのでむいてなさそうです
黒い絵の具混ぜるとめちゃくちゃカッコよくできました

25 :名無しバサー:2018/06/18(月) 05:33:55.83

>>24
おぉ〜、ハンドメイドで釣れると凄く嬉しいし楽しいですよね!

クリア樹脂ルアーは、
脆さとの戦い、素材選びの難しさもありますが
着色や中に反射材仕込んだり様々な見せ方が面白い製法ですよね

透明度を活かしつつ剛性と弾性の粘りを出すなら
ガラス繊維を混ぜ込むのもオススメです(細かい繊維が肺に何十年も残るのでマスク必須)

昔、サバ皮を仕込むのから始まり
シシャモ(笑)、生ワカサギを樹脂コーティングしてみました

乾き物はそれなりに仕上がりますが、バルサのアルミ張りの方が美しくなるし
ワカサギはすぐにミイラ化しました
強度面で難もアリ、結果は微妙でしたが良い経験になった気がします
建材の透明シリコンコーキングで覆ったのは防カビ剤の臭い?のせいか
突進して来た魚が、急ブレーキ掛かったのも印象的でした

鮎は、結局…作らず塩焼きにw

26 :名無しバサー :2018/06/27(水) 14:35:30.91 ID:1ftHsCLT0

ハスルアー作ってみようと思うんですけどハスルアーって回転させるのが正解なんですか?
それとも左右に振れるのが正解なんですか?

27 :名無しバサー:2018/06/27(水) 18:51:25.95

28 :名無しバサー :2018/06/27(水) 21:53:16.02 ID:1ftHsCLT0

>>27
ありがとうございます!

29 :名無しバサー :2018/07/08(日) 11:14:39.77 ID:hYyUf3Z/H

スプー Sd64-u4cK [49.98.145.151

30 :名無しバサー :2018/07/28(土) 16:42:59.53 ID:QYBemHFQ0

ボロくなったルアーの再塗装から
初めてみようとおもう
手書きで絵書いてから
クリアでコーディングするつもりだけど
どんなクリアつかっても
経年で黄ばんでくるものなんすかね?
車用で売ってる2液性ウレタンスプレーなら
耐候性耐衝撃性うたってるけど

33 :名無しバサー:2018/07/29(日) 00:00:43.66

>>30
市販ABSやプラスチック素材のルアー塗装でのコーティングでしたら、ウレタンは◯〜◎です

バルサやアガチスなどの木材を使ったハンドメイドのコーティングとしては
良い品質のセルロースセメントの方が扱い易く、ディッピングで重ねてコーティング出来るので
セルロースセメントの方をお薦めします

それと、ラッカー塗装した上にウレタンクリアーでコーティングは出来ます
ウレタンの上にラッカーは塗れません
塗る事は出来てもウレタンの塗膜を溶剤が侵して、大惨事になります…w

表面が縮んで無数の血管がミミズのように浮き出る事になりますので、ご注意を

35 :名無しバサー :2018/07/29(日) 03:05:23.37 ID:rDurcswIH

>>30
市販ABSルアーの再塗装ならセルロースがお勧めです。
(ウレタンは硬化後も被膜高度が低いので衝撃に強くひび割れにくく塗面が削れにくい
性質があるためウッドルアーのコーティングに採用されてます。)
なによりセルロースはシンナーで除去出来るので塗り直しの時に楽!
メーカーは元から硬いABSにウレタン使うんですが、キズを嫌うから。
メンテナンス性を考えるとセルロが良いと思いますよ。
一度ウレタン塗装を除去する大変さを知っとくのも一興ですが・・・

38 :名無しバサー :2018/07/29(日) 04:19:14.34 ID:rDurcswIH

>>31
ホームセンターの塗料は着色にニッペの小缶(色数少ない・・・orz)しか使わないっすね。
コートは釣具屋のが黄色変化対策までされてて硬度も考えられてるかな?と。
私も車用は車用と割り切って考えてますが・・・
プロビルダーの方ならそのへんまで研究されてる方も居るかもしれないですね。
ちなみにパール(色)はどこの塗料がお勧めですか?(それこそ車用かも・・・・)

39 :名無しバサー:2018/07/29(日) 06:33:32.43

ABS樹脂にセルロースは、ABS樹脂の表面が溶けるし脆化もしますよ

理由は簡単
セルロースセメントもラッカー系です
溶剤(シンナー)は、ラッカーシンナーです
通称:塗シンの塗料用シンナーよりも強力です

シンナーもピンキリで様々です
ラッカーシンナーひとつ取っても成分と混合比はメーカーで違います

ですが、基本的に強い溶剤であり、以前の既に塗装が行われた塗膜への攻撃性は高いです
以前の塗装による塗膜を侵すので
ドブ漬け(ディッピング)時に色流れなども発生するのです

塗料と溶剤(シンナー)を知るのは
塗料の基礎、基本中の基本です
自称:元塗装工などと言うのに、そんな素人でも分かるウソを書いてはいけません

前スレでは、元塗装工と名乗っていたのに
塗料がホームセンターのニッペしか知らない、コーティングのセルロースは釣具屋でしか知らない
パールさえ知らないのでは、あまりに幼稚なウソです
話の辻褄が合いませんよ

あなたが知識が浅く未熟なのは、あなただけのハンドメイドルアーの出来の良し悪しなので
自己責任で、お好きに楽しめば良いと思いますが
他人へのアドバイスを出来る知識ではありませんよね

せっかく再塗装して、気合いを思いを込めて自分で絵を描いた人、相談者さんが
セルロースで溶けて流れ出したり
ベースにする市販ABS樹脂製のルアーまで溶けたり、脆くなったらどうするんですか?

塗料やコーティングを何も知らずにシッタカぶりをするより
相手の方のルアーをダメにしないように、基礎、初歩から勉強されるべきです

最初はみんな初心者です、自分もそうでした
相手にアドバイスする際には、己の技量と知識を知りましょう
言いたくないけど
相手の方が信じて失敗してがっかりされたら…と思うと黙ってられませんでした

43 :名無しバサー:2018/07/29(日) 08:27:49.62

>>42
3Dプリンターでの自作、起業は夢がありますね!

素材を選べるのであれば、ABS樹脂の方が何十倍も向いてますよ
ポリカーボネートは、溶剤接着の面と塗装の剥げやすい点で扱いが難しいです

ルアーでとなると、表面はツルッとさせて
鱗やエラ蓋などモールドを内側で再現させた、その上からの内側からの塗装になるか
インサートプレートによる形になると思います

プライマーなどを用いて外側に塗れない事もないですが
非常に剥げやすい脆い塗膜になってしまいます
メタノール、エタノールなどにも弱いですし
塗料に含まれる溶剤にとにかく弱く神経を使う難しい素材となります

ケミカルクラック(溶剤によるソルベントクラック)も非常に大きな問題です

ただし、ABS樹脂にも反りや割れといった問題もあります
こちらも肉厚や溶剤選定(=塗料選定です)に気を付けないと
弱く不安で使えない、機能しないルアーになったりします
ですが、ポリカーボネート(PC)に比べたら、扱い易いし対策の取りようもあるので安心です

勿論、セルロースセメントコーティングやラッカーシンナーでの塗膜落としなどは論外です(w)

44 :名無しバサー:2018/07/29(日) 08:53:06.09

>>42
ポイントは、塗料の溶剤(シンナー)にあります
強い溶剤を用いた塗料=強い塗膜とは限りません

ラッカー(セルロースセメントも含む)の場合は、ラッカーシンナーです
かなり強い溶剤ですが
ラッカーによる塗膜は、耐候性、対溶剤の点で難があります

大昔は自動車もラッカー塗料で塗装されましたが
2液型ウレタン塗料の登場で完全に消えたのも、それが理由です
黄変、変色、退色の起こり易さの面でもラッカーはウレタンに勝てません

ABS樹脂による成型時の応力の掛かり方も視野に入れた形状と構造
その上での塗料の選択と用い方が重要になると思います

45 :名無しバサー :2018/07/29(日) 09:40:43.50 ID:cEa8bWTs0

>>38
DIYビルダーなのであれやこれやに詳しいわけじゃないんですが :(

さいしょのころはマニキュアやMr.カラーのパール塗料を使っていたけど
パールを厚塗りしたいときにベースになっているクリア塗料(アクリル?)も厚塗りになってしまうのが気になって
セルロースクリア(ナガシマ)やMr.カラーの有色クリア系にナガシマのパールパウダーを混ぜて塗るようになった
http://www.nagashima-manbou.co.jp/shop/index/3#item15
出先の釣具屋で見かけたときにピンクとバイオレット以外の7色まとめて買ったものをいまだに使い切れてない…

蛍光色のソリッドやツートンが好きなんだけど蛍光ピンクがキツ過ぎるときに
ピンクの上にパールシルバーをたっぷり厚塗りして彩度をおさえめにしたり
白地の側面をレインボー×キャンディーにするときに蛍光色を吹きすぎたさいも
パールを厚く上塗りしてごまかしたりしてる :P
あと、粗めのパールを吹いた上にクリアコートしないでツヤ消しっぽくするとか

49 :名無しバサー:2018/07/29(日) 19:12:14.47

>>47
自分はロックペイントのポリウレタン2液型パナロックをよく使います
車を塗る時もこれですねw
主剤と硬化剤も10:1ですので分かりやすいし、お薦めです

大きな物へは、ガンはデビルビスを愛用しています
カップは好みですが、重力式をお薦めします
メタリックやフレーク、ラメなどを入れて吹く際には
パチンコ玉やベアリングの玉を入れて
たまに振りながら吹くとムラになりません
(内緒ですがルアーのウェイトにもベアリングの玉は最高ですw)

ルアーには、今はネット通販などで買えるハンドピースも非常に使える物が多いですよ
安価ですし、最初は詰まらせたり、落としたりやると思うし
先ずは慣れていかれるのが大切かと思います

下地、腹、背中、メッシュ(鱗模様)、クリアー
この5種類吹けるハンドピース5本同時使いや
3本同時でも、全然効率が良くなります

パール、ラメも大きな塗料店、卸売店なら
海外のカスタムペイント、ショーカー用の特殊ラメやパール、マイカ、フレークなど
大きさや輝きや色もたくさん選べます
ネット通販や釣具店、ホームセンターで買うより、中身は大量ですが結果的に安くて品質が良いです
対溶剤の物が基本になるので失敗もありません

ホームセンターで売られている物の一部やネイル用などは
溶剤に弱く、中には溶けて消えたり、縮んでみたりもありますよ(笑)

オリジナルカラーへの調色も出来ます
今は機械で乾燥時の色を計算して非常に精密な精度で調色もしてくれますよ
大きな塗料販売店なら置いてあります
今は塗料メーカーのデータとリンクして、同じ色でも日に焼けた形など4〜5種類の幅で調色の微調整も可能です

深緑にカッパーパールやスノーメジアムメタリックを混ぜたり、良く使う色は作って置いても便利ですよ

55 :名無しバサー :2018/07/31(火) 13:44:06.46 ID:eYQnL2jt0

検索したらいつかはコラーニと位置づけされる、世界最高峰のエアブラシって書いてました
使いやすいんだろうなって思うけど
さすがに高すぎてこれはきびしいです
安いやつで5cm〜12cmくらいのルアー塗るなら
具体的にどのエアブラシがいいですか?(´・ω・`)

ジグヘッドスピナーも作りたいと思ってて
金属の塗装にかんして教えてほしかったんですけど
メタルプライマーは必須ということでサーフェイサーは省略でやろうかなと思います。
メタルプライマーでおすすめの商品あったら教えてください。(´・ω・`)

パウダーペイントのことは知ってたけどすっかり忘れてました
使い方の動画みたら金属の方の加熱に時間かかるっぽいけど
ふつうの塗装とどっちが生産効率いいですか?(´・ω・`)

58 :名無しバサー:2018/08/01(水) 03:48:43.54

>>55
メタルプライマーは、最初はクレオスの缶スプレータイプと筆タイプでも良いですよ
そこから、効果時間や使い勝手と好みで
色々と試して行けば大丈夫

今は昔と違ってレビューとかでも実際の使用感がある程度教えてもらえるはずです

パウダーペイントは、簡単で確実な強固な塗膜を得られますが
売り物にする際には、微妙な点もありますね

熱を用いてパウダーを溶かしているので
フックに余計な焼きが入り強度の低下も懸念材料です
ラバジはガッとブラシガードなどの抵抗に負けないように一気に貫通させたり
強い力をかけるので、余計な熱を加えたくないのも本音です

それとアイ部分やフックなども付着してしまうので
海外よりも綺麗な製品と精度を求める、神経質なお客さん
現代の日本人相手には辛いかも
(そういう細かな点を見る目が日本人の良さ、優れた製品作りに役立ってるとも思います)

59 :名無しバサー :2018/08/01(水) 03:52:26.92 ID:F8DcDxoN0

>>46
ウレタンは柔軟性があるから、ウッドルアーのコーティング向きなので
ぜひ再チャレンジしてみてください。
1液性ウレタン100㎖があるので、溶剤を使用しエアブラシで。
溶剤を使うと硬化時間が短いので1日で重ね塗りできますよ。
(ちなみにエアブラシ、タミヤのコンプレッサー付きのセット品で十分だよなぁ)
ま、多くても10個ぐらいかな私たちが一度に塗るルアー数は・・・
そうすると、やっぱり100㎖小瓶でも無駄になっちゃいますよね一液ウレタン。
そこは・・・諦めちゃいましょ。。。一回にうん十個も作りたくないっしょ。
不経済だけど、たかが知れてる、でしょ?趣味の範疇。

61 :名無しバサー :2018/08/01(水) 03:56:13.07 ID:F8DcDxoN0

>>46
訂正
59おっとミリリットル化けてます。

62 :名無しバサー:2018/08/01(水) 04:42:16.96

>>59
はぁ…どうして、そうやってシッタカぶりをしちゃうのかなぁ

X溶剤を使うと硬化時間が短い
◯必要な分だけ溶剤を使う、溶剤が多いほど硬化時間が伸びる
充分な乾燥までに長い時間が必要になる

溶剤によるケミカルクラック(溶剤によるソルベントクラック)が発生しやすくなる
ウレタンの必要な乾燥時間を取らずに重ね塗りは、特に起こる
ダメな弱い塗膜にするなら、最善な方法を教えている状態

内部応力が抜けきらず、外側の硬化後に内側が硬化するのでは割れて当然
割れるようにしていると言っても過言ではない
それぐらい、無知で何も理解していないのが分かる

自動車でのウレタン塗膜でも説明したけど、何ヶ月にも亘り
中の溶剤成分がゆっくりと表面から抜けていく

それを表面が乾いた!と塗り重ねると1回目の内側の溶剤は封じ込められる
だから、ウレタン塗膜を柔らかいと勘違いしてしまうんだよ

表面硬度8Hとかもあるのがウレタン塗装
JIS規格の試験法、鉛筆法(引きずり硬度試験)で6Hまでなんだけどねw

タミヤのミニコンプレッサーじゃ圧も低い、連続で吹いてると息が尽きる
粘度の高い液体を吹けない、溶剤多めにしないと吹けない
勿論、セルロースセメントなんてシャブシャブにしないと吹けない
だから色流れする
だから割れる
だからウレタン使ってるのに退色させてしまう
だからウレタンで弱いコーティングしか出来ない

ホームセンターの小缶、釣具屋のセルロース(弱溶剤、弱コーティング)
タミヤのミニコンプレッサー
知識も経験も無い、自称:元塗装工
ディッピングも知らない、ティッピングと言い続ける
間違った事ばかりやってる、それを他人に教える…失敗例を成功例のように教える

そうじゃなくて、基礎から学ぼうよ

68 :名無しバサー:2018/08/01(水) 07:33:11.84

>>67
逃げるなよ、自称:元塗装工(笑)

誰が同志社だって?
ほら、人の名を勝手に傷つけたんだから
その根拠とソースを示せ

お前が35(>>35)で
>なによりセルロースはシンナーで除去出来るので塗り直しの時に楽!
>メーカーは元から硬いABSにウレタン使うんですが、キズを嫌うから。
>メンテナンス性を考えるとセルロが良いと思いますよ。

と、嘘とシッタカぶりを並べてるじゃないか(笑)

ラッカーシンナーで塗膜を除去して塗り直しなんてしてたら
塗装どころか、ルアー本体がダメになるだろ

メーカーが硬いABS云々も完全なシッタカぶり、完全な嘘
比較的ABSは柔らかい樹脂だ
ブツけても簡単に割れず、多少粘るから採用している

ウレタンを使うのは厚い塗膜ではなく薄く美しい発色と黄変しにくいからだ

マジで頭悪すぎるだろ

プラルアーをセルロースセメントでドブ漬けなんて、あり得ないw
ド素人を超えた、害悪と言える嘘、迷惑なだけのシッタカぶり(笑)

71 :名無しバサー :2018/08/01(水) 07:48:31.86 ID:F8DcDxoN0

ばーか!ウレタンの塗膜は厚いのも知らねーの?
(あー売り払ってしまったから現物ないんだったな。。。)
だから動きを重視するビルダーはバルサミノーを
薄くても堅いセルロースでコートするんだぜ。

マジでお前を必要としてる人居ないからサ
書き込むなとは言わん、スルーしやすいように名前入れてくれ。

81 :名無しバサー:2018/08/01(水) 08:56:54.78

>>78
そもそも、新品でもゆっくり揮発はする
これ塗料や樹脂の常識w

本当に無知な馬鹿だなぁ
一斗缶も放っておくと中で固まるんだよ

これは塗料や樹脂で全てと言ってもいい
いつかはカチンコチンやゲル状だよ

最初から硬化剤も混ぜられてる1液型ウレタンや
ポリエステル樹脂なんかは、特に分かりやすい

85 :名無しバサー :2018/08/01(水) 09:35:43.15 ID:F8DcDxoN0

馬鹿だろ。ロケットストーブ製作は震災寄付目的
プラス10万円つけて寄付したんだぜ。

お前がボロ車と言った車、軽で二百万オーバーだよ。
遊び車としては中々のもんだろ。
ま、事業主なんでいくらのでもいいんだけどさ。あまり高級車に興味が無いだけで。
自称なんちゃらってのはお前のための枕詞だろwww
俺の知り合いなら俺が一つも嘘を言ってないのを知ってるし、
顔出しってのはそーゆーことだぜ。
隠れて書き込みねェいいんじゃない?お前らしいよ。
それでスレ住人から信用されてるとw思い込むのは勝手だしな。いいんじゃない?
間違い情報だけは少なめになぁ。訂正めんどうだし。

91 :名無しバサー :2018/08/02(木) 00:19:33.40 ID:LlVcBYre0

>>89
ルアーのリップにそういう加工はしたことないけど、電源6V以上のハンドピースと丸か楕円のハイスカッター(超硬カッターでもいいけど)ビットの組み合わせでプラの加工に不自由することはないなぁ
質問かネタ振りだったら、使ってるハンドピースとビットがわからないと…

ポリカやABS、PETに点状のくぼみをつけたり細い溝を彫るなら、ハンドピースが小さくて軽いものじゃないと精密作業は難しいね
高速で回転数が固定のハンドピースだとプラが融けてビットにネバリ付くから、なおさらやりずらい
ポリカ相手のばあい電源が乾電池1〜2本のハンドピースだと力不足だけど、4本クラスだと重くて取り回しがあまりよくない…



緑のハンドピースは電源が4AA(DC 6V)、黒い小型の2本はDC 12V
小さいビットはハンドピースの付属品だったか安物のセットで購入したハイスカッターで
大きめのビットはバラ売り1本で購入当時2000円〜5000円台だった超硬カッター2種類×各2本(φ5mm, φ6mm)とハイスカッター(φ7.8mm)

もっとまともな道具を使っているというのなら、あとは練習と慣れの問題だろうね
中古屋かダイソーあたりのプラグを練習台にしてはどう?

既製品のチューニングなら専用スレがあるから、あとはそちらで
【秘密の】チューーーーーーーーーーーン【改造】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/bass/1496207874/

95 :名無しバサー:2018/08/02(木) 11:54:27.52

>>93
あとは、ぶっちゃけ慣れですw

自分は小学生の頃に当時グンゼだったクレオスの安いハンドピースと
フロンガスボンベを買って、エアブラシでH.R.GIGER風の絵を描いたりしてましたが
2000〜3000円の安物で描いたとは思えない作品だと、美術関連の人からも褒められましたよ
(まぁ、ガキンチョが描いたというインパクトが大きかったのでしょうw)

お小遣いはフロンボンベで消えてなくなりましたね
コンプレッサーが無い分、失敗は出来ない。集中力と熱意で楽しんでました

要は、好きこそ物の上手なれ。です
当時は吸い上げ式でしたが、吸い上げ樹脂チューブの劣化などに悩まされましたし
車全体を自分で塗るようになってからは
確実な重量式しか使わなくなりました

どんな人でも、一つの事に打ち込んで努力していれば
必ず上手くなります
好きな事で、それが商売にもなる人なら、尚更です

失敗しても必ず自分の経験、知識の素
さらなるステップアップへのジャンプ台になりますから
恐れずチャレンジしてみて下さい

100 :名無しバサー :2018/08/03(金) 01:10:15.76 ID:IoG3x6jxH

あ・・・・もしかして・・・・治具を
「治」す道「具」だと・・・バカだーーーーーwww
噛み合わないはずだwwwは、腹痛ぇそんでコイツ基本とかってwwww
つまんねーやつだとは思ってたがイジリネタにはなるナ!

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